Le sud-ouest est assurément l’une des faces les plus insolites de Madagascar - DR : J.-F.R.
Au nord de Tulear, voici l’un des rares hôtels de la planète qui soit plus facile à atteindre en bateau qu’en voiture : le Mikea Lodge.
Il se trouve à 3 heures de catamaran de la ville mais à… 5 heures de minibus (!), dont près de 4 heures sur une piste effroyable. L’hôtel se mérite, vraiment.
Nous sommes ici sur la côte sud-ouest de Madagascar, un littoral vierge au sable blanc ponctué de villages de pêcheurs, bâtis de huttes sommaires face au lagon du canal de Mozambique.
Le bout du bout… du bout du monde. Ici, retranchés de la côte, vivent les Mikea, une des 18 ethnies de Madagascar. L’un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs au monde.
Il se trouve à 3 heures de catamaran de la ville mais à… 5 heures de minibus (!), dont près de 4 heures sur une piste effroyable. L’hôtel se mérite, vraiment.
Nous sommes ici sur la côte sud-ouest de Madagascar, un littoral vierge au sable blanc ponctué de villages de pêcheurs, bâtis de huttes sommaires face au lagon du canal de Mozambique.
Le bout du bout… du bout du monde. Ici, retranchés de la côte, vivent les Mikea, une des 18 ethnies de Madagascar. L’un des derniers peuples de chasseurs-cueilleurs au monde.
Les Mikea, peuple premier
Après une marche d’approche dans la forêt épineuse, la rencontre soudaine avec une famille de cette ethnie prend un tour surréaliste.
Il y a là le père, la mère et deux fillettes. Tous presque nus et assis à même le sol, deux bûches fumantes à leurs pieds.
L’âge des enfants ? Les parents ne le savent pas. Leurs huttes ? Ils dorment à la belle étoile. L’eau ? Ils la puisent dans des trous de baobabs.
Leur nourriture est constituée de tubercules et de fruits, de pintades attrapées au collet et de rares sangliers piégés. Ils parlent un dialecte, le Masikoro et font du feu avec des silex.
Les Mikea seraient environ 500. Une partie s’est sédentarisée, une autre refuse ce mode de vie. Certains fuient même tout contact avec les autres hommes. Une rencontre du troisième type.
Il y a là le père, la mère et deux fillettes. Tous presque nus et assis à même le sol, deux bûches fumantes à leurs pieds.
L’âge des enfants ? Les parents ne le savent pas. Leurs huttes ? Ils dorment à la belle étoile. L’eau ? Ils la puisent dans des trous de baobabs.
Leur nourriture est constituée de tubercules et de fruits, de pintades attrapées au collet et de rares sangliers piégés. Ils parlent un dialecte, le Masikoro et font du feu avec des silex.
Les Mikea seraient environ 500. Une partie s’est sédentarisée, une autre refuse ce mode de vie. Certains fuient même tout contact avec les autres hommes. Une rencontre du troisième type.
Vezo, les « artisans » de la mer
Les Vezo des villages côtiers, eux, préfèrent la mer.
Ce peuple pêche (un peu), ramasse les algues (beaucoup) et navigue sous les voiles carrées de leurs esthétiques pirogues à balancier.
Le long de la plage d’Ambatomilo ou au pied de la dune immaculée d’Andravona, l’échouage des bateaux sous les cris d’enfants joyeux composent des scènes d’une rare photogénie.
Au Mikea Lodge, les activités déconnectent d’avec le monde : baignade, sortie en quad dans les villages, plongée sous-marine…
Plusieurs épaves ont coulé devant le récif corallien et le faible nombre de touristes a préservé la faune aquatique.
Ce peuple pêche (un peu), ramasse les algues (beaucoup) et navigue sous les voiles carrées de leurs esthétiques pirogues à balancier.
Le long de la plage d’Ambatomilo ou au pied de la dune immaculée d’Andravona, l’échouage des bateaux sous les cris d’enfants joyeux composent des scènes d’une rare photogénie.
Au Mikea Lodge, les activités déconnectent d’avec le monde : baignade, sortie en quad dans les villages, plongée sous-marine…
Plusieurs épaves ont coulé devant le récif corallien et le faible nombre de touristes a préservé la faune aquatique.
Des baobabs de plus de 1 000 ans
Tulear est à la croisée de ce sud-ouest malgache.
Les touristes trouveront dans cette ville une atmosphère post-coloniale indolente, rythmée par l’armada des cyclo-pousses circulant avec fluidité dans des rues assoupies.
A Mangily, une heure au nord de la ville, se trouve la réserve privée Reniala. Sur 60 ha, plus de 800 baobabs sont protégés, au milieu de plantes cactées.
Une soixantaine d'espèces d’oiseaux y vit. Les baobabs bouteilles, siamois, jumeaux… ne sont pas aussi spectaculaires que ceux de la célèbre allée des baobabs de Morondava mais au moins a-t-on ici une vision claire de la végétation sèche du sud, illustrée par l’incroyable résistance d’un spécimen vieux de 1 200 ans.
La réserve abrite aussi un centre de réhabilitation à la vie sauvage de lémuriens captifs, soutenu par la Fondation Brigitte Bardot.
Les touristes trouveront dans cette ville une atmosphère post-coloniale indolente, rythmée par l’armada des cyclo-pousses circulant avec fluidité dans des rues assoupies.
A Mangily, une heure au nord de la ville, se trouve la réserve privée Reniala. Sur 60 ha, plus de 800 baobabs sont protégés, au milieu de plantes cactées.
Une soixantaine d'espèces d’oiseaux y vit. Les baobabs bouteilles, siamois, jumeaux… ne sont pas aussi spectaculaires que ceux de la célèbre allée des baobabs de Morondava mais au moins a-t-on ici une vision claire de la végétation sèche du sud, illustrée par l’incroyable résistance d’un spécimen vieux de 1 200 ans.
La réserve abrite aussi un centre de réhabilitation à la vie sauvage de lémuriens captifs, soutenu par la Fondation Brigitte Bardot.
L’Isalo et ses pasteurs éleveurs
A 4h30 de route de Tulear, la N7 rejoint Ranohira, porte d’entrée du parc national de l’Isalo.
Le paysage a changé. Une steppe d’herbes hautes a remplacé la savane arborée, sur fond de plateaux arides.
Le décor humain, lui, reste identique : attelages de zébus, villages de huttes, femmes au masque d’argile, hommes à chapeaux…
L’Isalo est la terre des Bara, des pasteurs éleveurs. C’est surtout un formidable décor de montagnes gréseuses entaillées de canyons, tel celui de Namaza avec ses piscines naturelles.
C’est là que l’on aperçoit enfin les Maki Kata, ces adorables lémuriens à queue annelée, agiles et facétieux.
Le sud-ouest est assurément l’une des faces les plus insolites de Madagascar.
Le paysage a changé. Une steppe d’herbes hautes a remplacé la savane arborée, sur fond de plateaux arides.
Le décor humain, lui, reste identique : attelages de zébus, villages de huttes, femmes au masque d’argile, hommes à chapeaux…
L’Isalo est la terre des Bara, des pasteurs éleveurs. C’est surtout un formidable décor de montagnes gréseuses entaillées de canyons, tel celui de Namaza avec ses piscines naturelles.
C’est là que l’on aperçoit enfin les Maki Kata, ces adorables lémuriens à queue annelée, agiles et facétieux.
Le sud-ouest est assurément l’une des faces les plus insolites de Madagascar.
Pratique
Vols
Air Madagascar dessert Antananarivo depuis Paris. 11h de vol. Puis vol d’1h30 vers Tulear, avec la compagnie Tsaradia.
Mikea Lodge
A 5 heures de route et de piste au nord de Tulear, cet hôtel de bord de mer propose 10 hébergements sous toile confortables, d’esprit « aventure ».
mikealodge.com
Satrana Lodge
A l’entrée du parc de l’Isalo, ce lodge dispose de 40 hébergements de toile haut de gamme, dans un environnement de montagnes. Restaurant, bar, piscine…
satranalodge-madagascar.com
Office de tourisme de Madagascar : madagascar-tourisme.com/fr
Air Madagascar dessert Antananarivo depuis Paris. 11h de vol. Puis vol d’1h30 vers Tulear, avec la compagnie Tsaradia.
Mikea Lodge
A 5 heures de route et de piste au nord de Tulear, cet hôtel de bord de mer propose 10 hébergements sous toile confortables, d’esprit « aventure ».
mikealodge.com
Satrana Lodge
A l’entrée du parc de l’Isalo, ce lodge dispose de 40 hébergements de toile haut de gamme, dans un environnement de montagnes. Restaurant, bar, piscine…
satranalodge-madagascar.com
Office de tourisme de Madagascar : madagascar-tourisme.com/fr
![Futuroscopie - Architecture contemporaine : des icônes et moteurs touristiques [ABO]](https://www.tourmag.com/photo/art/large_16_9/84367837-60259874.jpg?v=1732033411 "Futuroscopie - Architecture contemporaine : des icônes et moteurs touristiques [ABO]")
